Voorwoord
De meesten van ons hebben de vakantie er opzitten en zijn alweer druk aan het werk.
In deze augustusaflevering van de nieuwsbrief gaan we daarom weer verder met de aflevering kijktechniek.
Het belangrijkste is alles van te goed afgewerkt te hebben en de situatie zoveel mogelijk juist in te schatten.
Maar hoe belangrijk het kijken in bochten is, besef je pas als zich onverwachte situaties voordoen...
|
|
Kijktechniek (deel 4)
(klik op de foto's voor een vergroting)
 In onze vorige afleveringen over kijktechniek hebben we
het belang van het ver vooruit een bocht inkijken benadrukt zodat je ver van tevoren
je strategie kunt bepalen.
Een ander voordeel van kijken waar je heen wilt
is dat het je kan redden als de dingen een beetje uit de hand dreigen te lopen; bijvoorbeeld wanneer je onbewust toch een beetje te hard door een bocht gaat.
Het is duidelijk dat je hier niets meer aan hebt als je het totaal verprutst hebt wanneer je met een gang van meer dan honderd kilometer per uur door een bocht scheurt
die eigenlijk met 30 kilometer per uur genomen zou moeten worden. Maar blijk je een bocht in te rijden die onverwacht wel heel scherp wordt,
dan kunnen de volgende punten ervoor zorgen dat je het rubber onder houdt in een situatie die waarschijnlijk de nummer-één-valstrik voor beginnende motorrijders is.
 2. Afnemende-radius-bochten (bochten die tegen het eind verscherpen) kunnen erg verraderlijk zijn (zie foto). Zelfs als je ver genoeg vooruit kijkt, kan het smallere gedeelte van een bocht je snel uit je concentratie brengen. Het begint onschuldig: je zit al lekker in de bocht als je pas merkt dat die verscherpt. Plotseling realiseer je je dat je wel eens van de weg zou kunnen raken. Uiteindelijk kun je in de war gebracht worden door je overlevingsinstinct, dat voor wat lichte paniek zorgt.
Het is op dit punt waar de echte problemen beginnen; je bent zo bang dat je de bocht uitvliegt, dat je je op de buitenkant van die bocht fixeert (doelfixatie), wat resulteert in...
 3. ...het aanspannen van je lichaam, onmiddellijk gevolgd door de drang op je rem te gaan staan, met als gevolg een geblokkeerd achterwiel. Instinctief zet je je motor recht overeind, als gevolg van het remmen, en daardoor kijk je naar de buitenkant van de bocht. Uiteindelijk ga je altijd waar je heenkijkt, zodat je in de berm/modder belandt... Kernoorzaak van dit ongeval? Je had je blik op de bocht voor je moeten richten in plaats van op de buitenkant van de bocht.
Het is moeilijk in dit soort situaties op de bekwaamheid van je motor te vertrouwen, maar rijvaardigheid krijg je alleen door een volledig vertrouwen in je motor en je eigen kunnen. Door je aandacht op de juiste richting te focussen kun je beter met panieksituaties als deze omgaan. Als je er geen vertrouwen in hebt dat je je motor maximaal kunt afschuinen, gaat te veel aandacht uit naar het onder controle houden ervan in plaats van het sturen in de richting die je wilt gaan.
 4. Als je je realiseert dat de bocht scherper wordt, hoe moeilijk het ook klinkt, negeer je de buitenkant van de bocht; blijf vooruit kijken, laat langzaam de koppeling los, en probeer simpel meer af te schuinen. Blijf van de achterrem af en richt je aandacht volledig op de te volgen weg. De meeste motoren kunnen een grotere hellingshoek aan dan je zou denken, en als je blijft kijken waar je heen wilt - tenminste als je banden en ophanging in goede staat zijn - zal je motor je daar brengen waar je wilt.
Het is belangrijk voorzichtig met je handels om te gaan wanneer je tegen het maximale hellingsvlak zit, omdat de band op dat punt maar voor een heel klein gedeelte contact heeft met het wegdek.
Te veel poespas aan je motor is duidelijk niet goed; kijk vanaf de achterkant naar je motor om te zien welke delen het eerst dalen wanneer je een maximale hellingshoek hebt. Als je niet voldoende vertrouwen hebt om je motor af te schuinen, ga het dan eerst oefenen, bij voorkeur onder professionele leiding.
|
|
Tegensturen
Nu we het toch over het afschuinen van de motor hebben, komen we automatisch bij het onderwerp tegensturen.
Wat is tegensturen precies?
Tegen: op een tegenovergestelde manier of in een tegenovergestelde richting.
Sturen: begeleiden.
Tegensturen betekent het begeleiden op een tegenovergestelde manier.
Of je het je realiseert of niet, tegensturen is net zo belangrijk voor motorrijden als het gebruik van je remmen.
Tegensturen, diegenen die het beheersen kunnen niet meer zonder. Het is zonder meer de fijnste en veiligste manier om ontspannen een bocht te nemen. Echter voor diegenen die deze techniek nog niet beheersen, is het een duister gebied.
De theorie
Even in het kort de theorie. In tegenstelling tot de algemeen heersende opvatting: gyroscopische krachten liggen niet ten grondslag aan het effect van tegensturen.
De hoofdkrachten die ten grondslag liggen aan het tegensturen zijn traagheid en centripetaalkracht (middelpuntzoekende kracht, niet te verwarren met middelpuntvliedende kracht). Deze krachten zijn soms wel 30 tot 40 maal sterker.
De traagheid van massa is de bewegingsenergie. Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Traagheid
Door de traagheid treedt een middelpuntvliedend effect (centrifugaalkracht) op. Dit komt omdat massa altijd rechtdoor wil gaan: de eerste wet van Newton. Deze kracht duwt je naar de buitenzijde van de bocht.
Daarom is centrifugaalkracht een schijnkracht. De sterkte hiervan hangt af van je snelheid en van de diameter van de bocht. Het tegenovergestelde is de centripetaalkracht.
Voor het uitvoeren van een eenparige cirkelbeweging is een kracht nodig: de middelpuntzoekende (centripetaal)kracht.
Deze nettokracht op het bewegende voorwerp is voortdurend naar het middelpunt van de cirkelbaan gericht. De grootte van de centripetaalkracht die nodig is om een voorwerp ‘de bocht door te krijgen’ hangt af van de massa en de snelheid van het voorwerp en van de straal van de cirkelbaan waarin het voorwerp beweegt.
- Om de motor niet verticaal te houden moet je tegensturen
- Eenmaal afgeschuind in een constante hoek met een constante snelheid zal de motor in een grote cirkel blijven draaien
Een motor in beweging schuint af in bochten doordat hij balanceert tussen: 1. de neiging van machine en bestuurder om om te vallen onder hun eigen gewicht en 2. de centrifugaalkracht die ertoe leidt dat bestuurder en machine weg van het middelpunt van de bocht worden geworpen.
Om de hellingshoek te behouden moet de motor een gebogen weg blijven volgen door tegen de kantelrichting te draaien. Voor elk draaicirkel is er maar één hellingshoek die met een bepaalde snelheid overeenkomt.
Maar om in eerste instantie een hellingshoek te verkrijgen, als je je motor meer af wilt schuinen of je motor weer rechtop wilt krijgen, daarvoor moet je tegensturen.
Door het wiel naar één kant te draaien (laten we zeggen: links, hiervoor druk je op je linker stuurhelft) krijg je het volgende effect:
De motor zal rond het punt draaien waar lijnen door de wielassen van de voor- en achterwielen getrokken elkaar kruisen (snijden)
Door het draaien beweegt het raakvlak van de voorband naar één kant, zodat het zwaartepunt van de motor niet langer direct boven de lijn zit waar de motor tussen de banden steunt - de motor zal naar één kant overhellen
Het tegenstuureffect laat het voorwiel afschuinen, zodat het raakvlak niet langer de middellijn van de stuurrichting volgt, en probeert de band de bocht in te draaien - dit is centripetaalkracht (middelpuntzoekende kracht)
Slotsom: de traagheid wil de motor in een rechte lijn voeren, maar de centripetaalkracht wil de banden in een krappe cirkel naar links draaien
(rol maar eens met een losse band om de cirkelgrootte te zien).
De centripetaalkracht is niet sterk genoeg om de traagheid te overwinnen en om de motor in de gewenste krappe cirkel te laten draaien
maar wel voldoende om de motor een acceleratie naar links te geven. Je gaat automatisch scheef naar binnen hellen.
De uiteindelijke stand waarin de motor terechtkomt verschilt van motor tot motor
waarbij wel of niet inbreng van de rijder gewenst is en hangt af van de stuurlijn, banden, wegdek, etc...
Dit in een notendop de theorie.
Klik hier voor een interessante grafische uitleg (in het Engels):
http://www.vf750fd.com/blurbs/counter.html
De praktijk
Het klinkt ook sowieso vreemd: tegensturen, oftewel naar links sturen in een bocht naar rechts of naar rechts sturen in een bocht naar links. Maar wat we feitelijk doen, is gebruikmaken van krachten die van nature ontstaan bij het nemen van bochten (zie boven).
Dat een motor naar links moet overhellen in een linkerbocht en naar rechts in een rechterbocht, dat is voor de meeste motorrijders wel duidelijk.
Maar hoe ze dat makkelijk voor elkaar kunnen krijgen, dat is velen niet zo duidelijk...
Een eenvoudig voorbeeld van hoe contrasturen je kan helpen bij het inkanten van je motor.
Als je, zittende in je auto, een bocht naar links maakt, en je zou je spieren ontspannen, dan hangt je lichaam in de linkerbocht... juist: NAAR RECHTS. En als je een bocht maakt naar rechts, hangt je lichaam... NAAR LINKS.
Dit is een voorbeeld van de krachten die vanzelf optreden. Actie = reactie.
Zetten we dit voorbeeld over op de motor. Je komt bij een mooie doorlopende bocht naar links. Bij het begin van de bocht stuur je NAAR RECHTS door lichtjes op de binnenste (linker) stuurhelft te duwen. Doordat je dit doet, komt je voorwiel heel licht naar rechts te staan. Net als in de auto zorgt de reactie dat je motorfiets naar links gaat overhellen.
En dat is precies wat we willen!
Zolang de bocht duurt, blijf je lichtjes op de binnenste stuurhelft duwen. En je zult merken dat je nog nooit zo soepel en makkelijk een bocht hebt genomen.
 Je kunt dit een keer uittesten. Je oefent dit op een stille, liefst wat bredere weg (rustige autowegen zijn uitermate geschikt).
En je doet de oefening als volgt. Je blijft rechtop op de motor zitten en vervolgens duw je heel licht beurtelings op de linker- en op de rechterstuurhelft. En dan voel je vanzelf het meest onlogische dat je ooit hebt kunnen bedenken: namelijk dat tegensturen echt werkt.
Als je dat gevoel hebt, kun je eens iets harder drukken.
LET OP: hoe harder je drukt (tegenstuurt), hoe harder de motor de andere kant opgaat. Bouw het dus rustig op.
Voor de sportmannen: als je relatief echt hard op je stuurhelft drukt, zul je merken dat je motor opeens wel erg sterk de bocht in wil. Je kunt dan twee dingen doen. De eerste is simpel, minder hard duwen, de tweede is iets leuker, namelijk gas erbij geven. De reactie van gasgeven is namelijk dat de motor zich wil oprichten.
Uiteindelijk neem je dan de bocht met een hogere snelheid.
En waar gebruik je nu eigenlijk het tegensturen?
Nu, om eens een paar voorbeelden te geven:
- Op mooie slingerde (dijk)weggetjes
- In lange doorlopende bochten
- In korte bochten
- Bij het rijden in de bergen
Wacht, nu ik er over nadenk: JE GEBRUIKT HET ALTIJD IN ALLE BOCHTEN.
Diegenen die deze techniek ook bij relatief hogere snelheden willen gebruiken, dienen zich te realiseren dat naast tegensturen ook technieken zoals gewichtsverplaatsing en belasten van het buitenstepje (en niet het binnenstepje, zoals velen doen) noodzakelijk zijn om een bocht echt perfect te nemen.
Let op: bij lage snelheden (langzamer dan 20 km/h) heeft tegensturen geen enkel effect.
Instructeur John Bruins
Tegensturen wordt op twee manieren toegepast: onbewust en bewust. Diegenen die onbewust tegensturen begrijpen minder hoe hun motor werkt.
Diegenen die het bewust toepassen - racers en normale motorrijders -
kunnen hun motor precies daar krijgen waar ze hem hebben willen.
Of je nou gewoon lekker aan het rijden bent of
in een noodsituatie belandt,
het vermogen om je motor bewust tegen te sturen
en hem daar te zetten waar je hem wilt hebben
zorgt ervoor dat je in elke voorkomende situatie
meer controle hebt over je motor.
|
|
Torque
Een supergaaf realistisch motorspel naar aanleiding van de film Torque.
Druk op play, waarna je de Virtools webplayer kunt installeren. Druk hiervoor op ja en wacht tot hij geïnstalleerd is, dat duurt even.
Druk op Play, kies de figuur die je wilt spelen en druk op Next. Kies de kleur van je motor en op Next.
Kies vervolgens waar je wilt rijden en op Continue.
Bij Instructions kun je zien wat de opties zijn voor het rijden en voor je motor.
Met je pijltjestoetsen kun je
naar voren (gasgeven), remmen, links of rechts.
Om te springen druk je op de spatiebalk.
w = wheelie
s = turbo
a = powerslide links
d = powerslide rechts
p = pauze
Camerabediening:
boven aan toetsenbord:
1 = standaard camera
2 = uitgebreide camera
rechter numerieke veld:
4 = naar links draaien
8 = naar boven draaien
6 = naar rechts draaien
2 = naar beneden draaien
- = uitzoemen
+ = inzoemen
Veel plezier!
http://www2.warnerbros.com/torque/3d/maximumtorque.html
|
|
|
Tips voor het schoonmaken van je motor
Stickers verwijderen
Vaak zijn voordat je je motor schoonmaakt nog (restanten van) stickers te vinden.
Wil je zonder je motor te beschadigen (restanten van) stickers verwijderen, neem geen enkel risico en gebruik absoluut geen WD40, stickerverwijderaar of aceton,
aangezien dat doffe plekken kan achterlaten. Met name je kuipruit kan hierdoor onherstelbaar
beschadigen, waardoor je een lelijk stukje matglas overhoudt.
Stickers kun je prima verwijderen door de sticker met lampenolie vochtig te maken, even volhouden en de stickers verdwijnen als sneeuw voor de zon. Je beschadigt hier niet het kunststof van
je motor mee. Ook pindakaas werkt! Smeer het eerst dik erop, laat het inwerken, en je kunt de sticker verwijderen als zat het er net op.
Voorbereiding
Schaf echt zachte doeken en sponzen aan en vooral niet weer gebruiken als je ze op de grond hebt laten vallen zodat je door het meegekomen zand etc. je motor beschadigt.
Andere hulpmiddeltjes voor het schoonmaken van je motor zijn: standaard keukenborsteltje, tandenborstels, zacht verfkwastje, schuurpapier, schuursponsjes.
Doe je horloge/ringen etc. af voordat je gaat schoonmaken, zodat je niks beschadigt.
Schaf voor de reiniging milde producten aan van bekende merken. Deze bevatten de correcte grondstoffen voor het reinigen van je motorfiets op een veilige wijze zonder dat je bijvoorbeeld last krijgt van verkleuring, doffe plekken of corrosie.
Gewone groene zeep werkt ook prima.
Spuit je motor van tevoren goed schoon, zodat vooral insectenresten goed voorweken en je je motor niet bekrast. Gebruik daarom ook altijd ruim water.
Hogedrukreiniger
Het gebruik van een hogedrukreiniger is uit den boze. Het gebruik van een tuinslang volstaat ruim voldoende.
Het gebruik van water onder hoge druk zorgt er namelijk voor dat eventuele smeringspunten hun smering verliezen, water (door de druk) op plaatsen komt waar het niet hoort, en je problemen krijgt bij bedrading of elektrische componenten...
Het reinigen
Na een ritje, vooral rond deze tijd van het jaar, heb je veel insectensporen op de voorkant van je motor. Er zijn vloeibare producten tot verstuivers verkrijgbaar die je even moet laten inwerken.
Ook kun je gewoon je motor met een zachte spons met groene zeep inwrijven en na ongeveer een kwartier spoel je hem makkelijk schoon met een spons en veel water.
Vermijd een grove spons op je voorruit omdat deze krassen kan maken en spoel voldoende af na gebruik.
Het beste is na elke rit je motor van insectensporen te ontdoen, omdat deze op termijn moeilijk(er) te verwijderen zijn. Verwijder deze ook op je voorvork, je cilinders en je radioatorrooster, omdat ze op deze plekken, door een warme ondergrond tijdens het rijden, nog sneller kunnen 'inbranden'.
* Voor de velgen kun je eventueel een velgenreiniger, motortotaalreiniger of petroleum gebruiken en indien nodig een product om de teerplekjes te verwijderen. Spoel de velg nadien met voldoende water af, zodat er geen resten van deze producten achterblijven.
* Het reinigen van je kuip en andere onderdelen werkt prima met een speciaal reinigingsmiddel, autoshampoo of haarshampoo en een spons, daarna goed afspoelen met een tuinslang.
* Aanslag op de voorpoten (van bijv. insecten) kan lekken van de voorvorkkeerringen veroorzaken. Houd deze dus schoon.
* Is je blok erg smerig, dan kun je een speciale motorreiniger gebruiken of diesel om het vuil in te laten weken. Nooit aanbrengen op een warm motorblok! Daarna goed afspoelen.
* Wanneer je een tijdje hebt gereden leg je een natte doek over je kuipruit. Als je deze doek er na een kwartier afneemt
zijn de aanwezige insecten geweekt en zacht geworden en kun je de kuipruit zo schoonwrijven.
Glassex werkt ook goed, of gewoon een sopje. Gebruik nooit benzine, diesel, petroleum of dergelijke om je kuipruit schoon te maken!
Nabehandelen: goed afdrogen met een zachte doek. Om je kuipruit weer helder te krijgen kun je Commandant 4/5 of koperpoets gebruiken.
Heb je een lexaanruit? Zorg ervoor dat er geen koperpoets achterblijft, want die maakt de ruit bros.
* Remmen uitsluitend met remmenreiniger schoonmaken. Elke keer dat je remt, komt er remstof vrij, die zich op de onderdelen rond de remmen neerzet. Op termijn zorgt dit voor vermindering van je remfunctie. Remmenreiniger verwijdert de remstof.
* Een ketting maak je niet te schoon. Gebruik voor het reinigen van de ketting vooral geen middelen die de O-ringen aan zouden kunnen tasten. Een doek en/of een oude tandenborstel met daarop wat kettingspray is afdoende om je ketting te reinigen.
Tijdens het reinigen kan je ook verschillende gebreken opsporen of extra aandacht besteden aan bepaalde punten. Plaats je motorfiets in een goed verlichte ruimte of in een open ruimte waar je een goed zicht hebt op je motor, en absoluut niet in de zon.
Let op: bij het gebruik van bijvoorbeeld WD40, remmenreiniger en andere hardnekkige reinigers opletten dat je deze niet op de lak of het plastic krijgt. Deze lossen namelijk de verf/lak op waardoor je doffe plekken krijgt!
Of een onderdeel gecoat is kun je makkelijk zien en voelen. Behandel deze delen als plastic of lak.
Als de plastic coating te veel beschadigd is kun je deze compleet verwijderen en het onderliggende gedeelte polijsten of verchromen.
Preventief
Preventief te werk gaan door je motorfiets te beschermen tegen invloeden van buitenaf scheelt je veel schoonmaakwerk.
Rubbers en rubberen onderdelen kun je inspuiten met een siliconenspray. Deze zorgt ervoor dat het rubber gevoed wordt, het soepel blijft en niet gaat barsten, en beschermt het rubber tegen weer en wind.
De kuip kun je bewerken met een was of simoniseren: een dunne filter over het lakwerk leggen en dit dus beschermen.
Daardoor zal het regen- of opspattende water minder invloed hebben op je lak en minder snel sporen achterlaten.
Het motorblok kun je inspuiten met siliconenspray, waar het blok mooi van gaat glanzen. Dit beschermt tegen witte aanslag (bloemkolen) en is goed hittebestendig.
Velgen kun je in de was zetten.
De ketting droogmaken en inspuiten met kettingspray.
Het eigenlijke smeren duurt hooguit enkele seconden. Draai het wiel tegen de rijrichting in en spuit het smeermiddel op de rollen van de ketting, net als die het tandwiel loslaten.
Zorg ervoor dat de ketting driemaal aan de monding van het smeerrietje voorbijkomt. Meer smeermiddel aanbrengen is niet nodig en zelfs ongewenst. Het te veel aan vet zal namelijk ophoping van vuil in de hand werken. Laat de motor vervolgens enkele uren ongebruikt staan. Op die manier krijgt het smeermiddel de tijd om goed door te dringen in de ketting en zal het smeer minder gemakkelijk van de ketting loskomen.
Let op: kettingspray, WD40 of diesel zijn vet. Zorg ervoor dat deze niet op je remschijf komen of zorg ervoor dat je dit weer goed verwijdert (met remmenreiniger of een goed sopje).
Ook geen kettingspray/teflon op je nummerplaat sprayen. Daar schijnt de lak niet tegen te kunnen.
Delen die kunnen roesten behandelen met vaseline of inspuiten met siliconenspray. Dit geldt uiteraard niet voor de remschijven!
Ongespoten kunststof delen kun je met bumpercleaner wat glans geven.
Schakelaars en contacten na het schoonmaken inspuiten met WD40 of Lubritall als contactspray en om ze tegen vocht te beschermen.
Was
Je motor is echt aan nieuwe was toe wanneer het water op je motor geen ronde bolletjes meer vormt.
Wrijf de was op elk zichtbaar plekje in. Voor niet-zichtbare gedeeltes heb je middeltjes die meer bescherming geven en minder glans.
Sommige soorten was zijn speciaal voor bepaalde kleuren en verven,
andere zijn makkelijker aan te brengen of gaan langer mee.
Verwijder het zadel (als dat eenvoudig kan) bij het in de was zetten van de motor zodat je geen witte randen op je zadel krijgt, of verwijder de was direct met een natte lap.
Heb je weinig tijd? Hier een achtstappenplan om je motor in tien minuten te reinigen.
Achtstappenplan:
- Begin met de vette gedeeltes: ophanging, banden, motor. Gebruik een ontvetter en een zachte borstel om krasjes te voorkomen. Spoel met motorreiniger. Allesreiniger kan corrosie veroorzaken.
- Spray de complete motor met een merk-motorreiniger.
- Spoel de motor zachtjes af met kraanwater. Droog de hele machine met schone zachte doeken.
- Spuit motorwas op alle chromen, aluminium, roestvrij stalen en gelakte delen, met speciale aandacht voor randjes, gastank en het chroom.
- Veeg onmiddellijk de was weg met een schone droge zachte doek.
- Gebruik merk-bandenwas op gietwielen, of boen elke spaak van spaakwielen met warm zeepwater. Spoel en droog beide wielen.
- Maak je kuipruit - als je die hebt - schoon met warm zeepwater. Goed nadrogen met een zachte doek.
- Smeer de ketting door.
|
|
Helm schoonmaken
Het vizier van je helm maak je gewoon schoon met een natte doek en eventueel een beetje afwasmiddel. Nooit hardnekkige schoonmaakmiddelen gebruiken!
Net als bij het kuipruitje kun je ook hier een natte doek over leggen en in laten weken, zodat je het makkelijk schoon kunt maken.
Daarna kun je hem inwrijven met een harde autowas. Hij wordt dan waterafstotend en vuil kun je er dan later eenvoudig van afspoelen.
Het interieur van de helm kun je eenvoudig reinigen met een zachte spons gedrenkt in een oplossing van een vloeibaar wasmiddel zoals Robijn of Dreft (niet agressief).
Na het reinigen van het interieur met een schone spons met schoon water nadeppen en laten drogen, vooral niet drogen met een föhn of bij de kachel.
Met name bij een helmmuts in je helm bij voorkeur zijde dragen (is iets duurder maar wel comfortabeler) als je vaak gel in je haar gebruikt. De gel gaat dan niet in de binnenvoering van je helm zitten. Deze kun je namelijk niet reinigen en werkt de coolmax (vochtabsorberende) voering tegen.
Gebruik voor de rubbers van je helm en het scharniermechanisme van je vizier siliconenspray. Deze houdt vooral het rubber soepel, zodat het vizier beter sluit, en houdt het vuil van buitenaf tegen.
Om het beslaan van het vizier aan de binnenkant van je helm tegen te gaan kun je flesjes anti-condensvloeistof en anti-condensdoekjes kopen.
Voor een paar euro heb je al goede (Hema/autozaak), hoeft helemaal niet zo duur te zijn. Ook brilpoetsdoekjes werken goed.
Informeer van tevoren wel of je vizier al een "anti-condenslaag" heeft, want die kan door een anti-condensmiddel worden aangetast.
Heb je geen anti-condensmiddel bij de hand, dan volstaat een druppeltje afwasmiddel.
Je kunt het ook goed op je spiegels gebruiken.
Wat ook goed helpt is scheerschuim.
Smeer met een schone vinger de hele binnenkant van je vizier met een dun laagje scheerschuim (geen scheergel) in.
Laat het goed drogen en poets het dan zachtjes met een katoenen poetsdoek (geen papieren) uit.
Zachtjes: het droge schuim wordt een beetje melkachtig. Je moet het er niet afpoetsen, maar helder poetsen.
Dit blijft zo'n twee tot drie weken zitten, waarna je het moet herhalen. Let op: het dunne laagje is van het ene op het andere moment weer verdwenen!
Is je vizier erg bekrast? Een klein beetje Commandant 4 op een zachte doek en goed inwrijven werkt prima!
Je kunt het vizier nog nabehandelen met een polish die je ook voor autolakken gebruikt. Dit polijst nog fijner en is dus geschikt voor zeer kleine krasjes.
Ook tandpasta werkt.
In de winter, bij sterke vrieskou, zal een anti-condensmiddel bevriezing van het vizier overigens niet helemaal kunnen tegengaan. Er zijn anti-condensvizieren te koop. Met een dubbel vizier behoort beslaan zo goed als tot de verleden tijd.
|
|
Overijssel is de weg kwijt
Juist nu de MAG successen boekt op het gebied van motorvriendelijke geleiderails is er onder motorrijders commotie ontstaan over plannen van de provincie Overijssel om langs de weg van Zwolle naar Ommen (de N340) staalkabels te plaatsen in de berm en op de as van de weg. Tijd voor een nadere uitleg. De staalkabel - cable-barrier - wordt genoemd in de plannen om van de N340 een zogenaamde stroomweg te maken. Door drie rijstroken aan te leggen en van één van de drie stroken een inhaalstrook te maken die om de anderhalve kilometer van rijrichting wisselt, krijgt verkeer uit beide richtingen om de beurt de kans om langzamer verkeer in te halen. Dit Zweedse principe vergroot de doorstroming van het verkeer. De provincie Overijssel organiseerde op donderdag 24 juni 2004 een voorlichtingsavond over de plannen voor de N340. Deze bijeenkomst werd door de Motorrijders Actie Groep uiteraard aangegrepen om de bezwaren tegen de cable-barrier duidelijk te maken. Binnen de motorwereld bestaat grote eensgezindheid tegen de voor motorrijders onacceptabele cable-barriers, en tijdens de voorlichtingsavond in Oudleusen werden dan ook gezamenlijk zeer kritische vragen gesteld door de MAG, de KNMV en door de plaatselijke motorrijders. Vragen die overigens niet naar tevredenheid werden beantwoord; met name een van de voorstanders van het gebruik van staalkabels als wegafscheiding, provinciaal beleidsmedewerker Peter van Hoek, bleef volhouden dat motorrijders gewoon pech hebben als ze met een cable-barrier in aanraking komen. Onder druk gezet door kritiek van de MAG moest Van Hoek wel toegeven dat hij zijn bewering dat staalkabels voor motorrijders net zo veilig zijn als vangrails, niet hard kon maken.
Tot ontsteltenis van het publiek erkende hij dat het 'een aanname' was. Als dit de werkwijze is van mensen die verantwoordelijk zijn voor de verkeersveiligheid op onze wegen, dan hebben wij motorrijders nog een lange weg te gaan... Ondanks verwoede pogingen van de gespreksleider om de motorrijders de mond te snoeren, heeft de MAG haar bezwaren duidelijk naar voren gebracht en nog maar eens uitgelegd dat het onbegrijpelijk is dat een wegbeheerder kiest voor een levensgevaarlijke staalkabel, terwijl juist de MAG de afgelopen jaren heeft bewezen dat er talloze betaalbare en volkomen veilige oplossingen zijn om een geleiderail te plaatsen die voldoet aan de veiligheidseisen voor auto's en motorfietsen. Uiteraard zal de MAG ook tijdens de inspraakronde, die volgt op de voorlichtingsavond, haar standpunten weer duidelijk maken. Voor de MAG is het plaatsen van staalkabels langs openbare wegen een onverteerbaar voorstel en zij zullen het dan ook met alle mogelijke middelen bestrijden.
Ben jij ook overtuigd van de noodzaak van een sterke belangenvereniging voor motorrijders? Ga dan vandaag nog naar www.motorrijdersactiegroep.nl en meld je aan als lid van de MAG!
|
|
Klik hier voor de vorige nieuwsbrieven:
|
juli
|
o.a. Vakantietips, Zware motoren en stopafstand en een Harley testrit
| |
juni |
o.a. Ze zien me niet..., Optische illusies, Motorrijden en zwaartekracht en Ontdek je motorrijdersprofiel
| |
mei |
o.a. Doelfixatie, Nieuwe plaats op de rijbaan België en een remtest
| |
april |
o.a. Kijktechniek, Bandenspanning, Redacteur op herhaling
| |
maart |
o.a. Voorjaarscheck, Bochtentechnieken, Nieuwe verkeerswetgeving België
| |
februari
|
o.a. Samenspel in de file, Papercraft, Wintertips en Snelheid
|
|
|
|
